A finais dos anos oitenta, o viño mestre Romeu George escribiu un excelente libro titulado Chianti e os Viños da Toscana, que eu recomendo a todos aqueles que estean interesados nos viños italianos. Cando a lera por primeira vez, quedei impresionado por un feito: cada vez que toca un problema espiñento, por exemplo, o uso das chamadas "uvas complementarias" (uvas extra-toscanas como Cabernet, Merlot ou o que sexa) para dar a Chianti un sabor máis internacional, cita invariablemente Paolo de Marchi do venerable viñedo Isole e Olena de Toscana.
Ao facer investigacións por un itinerario na rexión de Chianti Classico, coñecínme e entendín por que. Paolo ea súa esposa, Marta, son dúas das persoas máis amables que coñecía; moi aberto e bastante disposto a aproveitar o tempo para axudar ás persoas. Tamén é considerado un dos primeiros dez pequenos produtores de viño do mundo. As súas opinións son coidadosamente pensadas e teñen moito sentido. E si, cambiaron un pouco desde que falou con Romeu polo seu libro.
Naquela época, Paolo aínda estaba intrigada pola perspectiva de utilizar uvas extra-toscanas para engadir brillo e brillo ao Chianti Classico, e isto require un breve paréntesis. Aínda que a rexión entre Florencia e Siena sempre produciu excelentes viños, cando o Baron Bettino Ricasoli desenvolveu a fórmula de Chianti Classico na década de 1850, usou principalmente Sangiovese, a gran uva vermella de Toscana e algúns Canaiolo Toscano (outra uva vermella para temperar o Sangiovese) .
Aínda que os viños foron excelentes e gañaron medallas, requiriron o envellecemento, polo que tamén desenvolveu un viño máis listo para beber que incluía Malvasia del Chianti, unha uva branca.
Desafortunadamente, a Comisión que desenvolveu o DOC para a rexión do Chianti Classico adoptou esta última fórmula e forzou aos productores a incluír uvas brancas nos seus viños; gran parte do viño producido de acordo coas regras era pobre, a imaxe de Chianti sufriu e moitos dos mellores produtores comezaron a experimentar con mesturas de Sangiovese e Cabernet ou outras variedades de uva estranxeiras; por exemplo, Antinori desenvolveu Tignanello, un magnífico Sangiovese- A mestura de Cabernet que é rotulada como Vino da Tavola (viño de mesa, a categoría máis baixa) porque non se habilita para o estado DOC.
Pronto todos estaban experimentando con viños alternativos nesta liña e moitos tamén engadiron porcentaxes menores de Cabernet ou Merlot ao Chianti Classico para darlle un sabor máis internacional. Paolo plantaba un viñedo de Cabernet, "en parte porque a terra era boa para as uvas Cabernet, e en parte porque todo o mundo estaba facendo iso". Inicialmente pensara en utilizar o Cabernet para mellorar o corpo e a cor do Chianti Classico, pero decidiu que o Cabernet dominaría o Sangiovese (ten un punto; moitos dos Chiantis que teñen Cabernet neles teñen unha indicación distintiva de sotobosque nos seus ramos).
Finalmente decidiu que a uva ideal para cumprir Sangiovese é Syrah, a nobre uva francesa do val do Ródano, e plantou algunhas hectáreas. Non obstante, ata o momento en que a viña entrou en produción, estaba tendo dous pensamentos sobre toda a idea de utilizar uvas complementarias: "Necesitamos ser reconsideradas", di el. "A forza da Toscana, como a de calquera rexión vitivinícola, reside na tipicidade dos viños, as características únicas que fan que os viños innegablemente toscanos". Estas características proceden principalmente da uva Sangiovese, e agora chegou á conclusión de que os toscanos deben traballar cos seus clones Sangiovese (un clon é unha variedade de uva), seleccionando só os que producen as mellores uvas para producir os mellores viños posibles .
Na súa opinión, a clave para producir viños de calidade é o traballo na viña; o que pasa na adega despois da colleita é secundaria. Son as uvas que contan.
A crenza de Paolo sobre a importancia da tipicidade dos viños non é simplemente un snob. el exporta a 26 países (por último), traballou en California, visitou Australia repetidamente e probou viños de todo o mundo.
Australia ten enormes recursos, Chile ten uns custos laborais moi baixos, como Sudáfrica e Europa do Leste é unha cantidade descoñecida que pode chegar a ser un xigante durmido. Como sinala, case calquera pode converter un viño "internacional" cun compoñente significativo de Cabernet e outras uvas, e facer un excelente traballo; os produtores toscanos que seguen este camiño nun intento de apelar ao gusto internacional poderían atopar un prezo fóra do mercado porque os seus custos son moito máis altos que os dos competidores que poden empregar man de obra barata ou mecanización.
Se, en vez diso, traballan para producir os mellores viños toscanos posibles, producirán algo exclusivamente deles e que sempre serán buscados polos coñecedores.
Podes estar preguntando, neste momento, o que fai Paolo coas uvas dos seus viñedos Cabernet e Syrah. Facer viños, que el etiqueta Collezione De Marchi. Hai Cabernet Collezione De Marchi, que gañou os tres codornizos de Gambero Rosso e as puntuacións de Parker nos últimos anos 90, L'Eremo, un Syrah que se situou en cuarto lugar nun cego cego fai uns anos, detrás de tres grandes viños do Val do Ródano e Chardonnay A Collezione De Marchi, un Chardonnay fermentado cun barril que aínda non está completamente satisfeito con Paolo, "aínda que mellorará cada ano".
O selo Isole e Olena, por outra banda, está reservado para os viños tradicionais da Toscana que se podería esperar dunha finca na rexión do Chianti Classico. Hai Chianti Classico, feita a partir do 80% de Sangiovese, Canaiolo e (se o ano o require) ata un 5% Syrah. Entón hai Cepparello, "o que se trata de Isole e Olena", un viño de mesa de 100% Sangiovese extremadamente refinado que sería Chianti Classico Riserva de Paolo, se a Comisión DOC autorizou a Chianti Classico a fabricarse a partir de só Sangiovese. Agora que Chianti Classico se pode facer a partir de só Sangiovese, veremos que Paolo decide. Finalmente, hai Vinsanto, o viño tradicional de Toscana de acollida e convivencia, que está feito de uva branca (Malvasia e Trebbiano) que se recolle no inicio da colleita, que se deixa penetrar en pasas, presionadas en xaneiro e fermentadas e envellecidas por barricas durante 4 anos antes do embotellado. Os rendementos de Paolo son ridículamente pequenos, eo seu Vinsanto é considerado un dos mellores viños de postres italianos.
Os visitantes son benvidos en Isole e Olena, aínda que non debe esperar que as persoas poidan deixar o que están facendo á súa chegada a non ser que teña chamado á fronte para facer unha cita; a primeira vez que fun descubrín que un par de mozos fixaban un tráiler cun soldador de arco no patio ("despexando as rochas que salva de fóra da máquina") e terminou expulsando ao novo viñedo (en total, o predio ten un pouco máis de 100 hectáreas de viñedos) con Piero Masi, o xestor inmobiliario, para ver como se achegaban as cousas.
Para chegar a Isole e Olena, tomar a estrada de Florencia a Siena e saír en San Donato; pasará por San Donato cara a Castellina, e xira á dereita cando chegue ao sinal de Isole. A estrada, que agora está parcialmente pavimentada, é un dos motivos polos que Paolo non practica o agroturismo: "Eu aluguei unha habitación por unha semana, unha vez", díxome. "A cara tiña un Bentley. Descubriu cando se dirixiu á casa e saíu a Florencia á mañá seguinte". A outra razón? "Iso levaría tempo aos meus viños".
[Editado por Danette St. Onge]